Одна из самых авангардных нью-йоркских марок появилась, когда Патрик ДиКаприо, работавший стилистом, решил самостоятельно научиться шить по интернет-туториалам. Вещи оказались интересными, бренд начал расти – и вскоре к нему в роли второго креативного директора присоединилась Брин Таубензе.
В начале 2010-х Vaquera выкладывали коллекции на Tumblr – и так получили первое признание. Кейс бренда публикует 032c. Выбрали главное из беседы
032c: Вы начинали с Tumblr – это нестандартный подход как к работе, так и к моде вообще. Влияет ли эта соцсеть на вашу практику сегодня?
Патрик: Я из Алабамы, Брин – из Индианы. Я думаю, что соцсети стерли дистанцию, которая была у столиц моды. Там, где я жил, о моде знали мало – знали только Коко Шанель. Tumblr позволил мне открыть то, о существовании чего я даже не подозревал. И это оказало на меня мощнейшее влияние.
032c: Раньше вы говорили, что социальные сети – это слишком простая среда для восприятия моды.
Брин: Мы тосковали по критическому отношению, которое было у людей в прошлом. Чему способствуют соцмедиа? Ты просто пролистываешь что-то, не составив об этом осмысленное мнение.
Патрик: Скорость, с которой одно изображение сменяет другое [в соцсетях], убивает радость и восхищение от ожидания. Из-за этого Мартин Маржела бросил заниматься модой. Наш показ выходит онлайн еще до того, как мы покинули площадку его проведения. Печально, когда нет возможности ощутить моду физически, переживая восторг и новизну, – когда ты не знаешь, что будет дальше, когда все интригует. И когда это в какой-то мере эксклюзив. Я понимаю, что в эксклюзивности есть свои минусы. Но раньше нужно было воочию наблюдать моду – и это захватывало. Теперь все стало обычным.
032c: Брин, вы раньше говорили, что точка, в которой бренд «продается» и теряет свой DIY-дух, чтобы выжить, неизбежна. Где та тонкая грань, за которую не стоит переходить, совмещая коммерческую успешность и самобытность?
Патрик: Очень часто небольшие бренды попадают в зависимость от крупных компаний, которые диктуют им, что делать. И нам повезло сотрудничать с Comme des Garçons и Dover Street Market – они одни из немногих крупных домов моды, которые дают возможность оставаться независимыми.
Брин: Мы до сих пор по большей части сами разрабатываем, кроим и шьем модели. И мы не изучали моду должным образом, поэтому в наших вещах сохраняется наив.
Патрик: Мы отдавались интуиции, выбирали ткани, которые круто выглядели. А потом уже решали, что будем из них шить. Так вышли несколько странных и интересных некоммерческих коллекций.
Брин: Мы выбирали материал, который было трудно носить, но нам всегда нравились грубые вещи. Получалось что-то не связанное с реальностью, непривлекательное. Но стараясь быть более коммерчески успешными, мы стали искать интересные и пригодные для носки ткани – и те, которые хотели носить мы сами. А ведь до этого мы часто не хотели надевать ту одежду, которую производим.
032c: На Vaquera навесили ярлык анти-фэшн-бренда, который троллит модную индустрию. Но, учитывая, что в основе моды лежит перформанс, действие, я бы утверждал обратное: ваш бренд не отрицает, а поддерживает моду, строит себя вокруг карикатурных образов из повседневности. Перформанс – это цель?
Патрик: Мне кажется, что все перформативно. Но в моде этого не хватает. Создавая бренд, мы думали: «Все так скучно и депрессивно. Что происходит?». Мы переехали в Нью-Йорк и занялись модой ради развлечения. Мы были уверены, что это элитарная индустрия, скучная и коммерческая. Перформативный, изумляющий аспект моды – это то, чего нам не хватает и что побуждает нас делать то, что мы делаем.
Брин: Я думаю, что моды в чистом виде не существует. Даже негативные стороны индустрии – тоже ее часть. Есть негатив – есть на что реагировать.
Патрик: Это отказ от идеи [чистой моды], от чувства собственности, от необходимости давать определения. Отказ от потребности в аутентичности – все это освобождает. Именно это вызывает восторг в работе – стремление совершить невозможное. Так было и в самом начале, когда мы сидели на мели и основали бренд.
032c: Что для вас ориентир?
Брин: Меня больше всего впечатляют люди на улице, которые выглядят немного наивно. Может быть, они немного старше и не понимают, что делают. Но они выглядят потрясающе.
Патрик: На днях я видел на улице пожилого мужчину, у которого за воротник была зацеплена вешалка, а на ней висела футболка. Он выглядел изумительно. Мне кажется, он не хотел модничать, думал что-то такое: “Мне нужно нести эту футболку. Еще мне нужно взять трость. Так что я просто закреплю вешалку на рубашку”. Возможно, мода в чистом виде – это то, что выглядит круто, но рождается из необходимости. И еще это отношение в духе "как угодно – и так пойдет". Вот где панк. А кто носит тотал-лук Prada, тот не панк.
032c: Для многих молодых дизайнеров ваши работы стали референсами. А что выступает референсом для Vaquera?
Патрик: Взгляд в зеркало и возможность видеть множество разных отражений. Когда-то мы были одержимы точным воссозданием образов Chanel периода Карла Лагерфельда, но только с нашим лого – это было очень в лоб. Теперь, когда мы нашли свой собственный голос, мы полагаемся больше на него. Но референсы для нас по-прежнему важны. Что такое Vaquera? Vaquera и есть референс.
Брин: Сейчас все сводится к тому, чтобы делать отсылки к прошлому – но это лишено контекста, который был в прошлом. Брать что-то в прошлом и подтягивать нынешний контекст, не делать ничего буквально – вот что лучше. Мы так и делаем.
Патрик: Укради у лучших, сделай это по-своему – вот секрет успеха. Так и есть.
